Retete beton

Prepararea betonului la santier

     Prepararea betonului la santier se face fie manual, fie folosind un malaxor de beton. Se accepta ca betonul sa fie preparat manual pana la maxim clasa C8/10(marca B150). Prepararea betonului la santier in betoniera este o metoda des intalnita. Unele conditii ce trebuie respectate pentru obtinerea unui beton de calitate folosind betoniera:
        - cimentul folosit sa aibe clasa de rezistenta corespunzatoare si sa nu fie alterat
        - agregatele folosite sa fie de calitate, curate si sa aiba aspect uscat
        - cantitatile din reteta sa fie respectate cat mai exact
        - sa se efectueze malaxarea suficient timp pentru o buna omogenizare
      Pentru elementele structurale de rezistenta recomand folosirea betonului de statie. Daca totusi alegeti sa mergeti pe varianta betonului preparat la santier, pentru dozarea cantitatilor va recomand sa folositi un cantar electronic cu carlig si cateva galeti (cate una sau mai multe pentru fiecare ingredient in parte, astfel incat pana cand se termina un ciclu de malaxare sa fie gata cantitatile pentru ciclul urmator). Daca nu va surade ideea folosirii cantarului, metoda cu erori relativ mici, puteti folosi dozarea volumetrica folosind doar galetile gradate, metoda cu erori mai mari. Doazarea cu lopata este metoda supusa celor mai mari erori si nu este recomandata decat pentru betoane cu cerinte minime de rezistenta.
    Reteta unui beton se stabileste in functie de parametrii precum: rezistenta mecanica ceruta, dimensiunile geometrice si armarea elementelor ce urmeaza a fi realizate, agresivitatea mediului la care betonul va fi expus pe perioada de expolatare, factorii de mediu in momentul punerii in opera, coeficientul de permeabilitate necesar, cerinte economice, alti parametrii necesari indeplinirii scopului pentru care respectivul element/constructie de beton este proiectat. Din acest motiv, nu exista retete de beton universal corecte.
Reteta Beton Clasa C 4/5 - Marca B75
pentru 1mc: - ciment: 173 kg                  - 13,5 galeti de 10L    (aprox. 41 lopeti)
                    - balast 0-31mm: 2048 kg   - 120,5 galeti de 10L  (aprox. 361 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 192 kg         - 15 galeti de 10L        (aprox. 45 lopeti)
                    - apa: 170 kg                      - 17 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 11,8kg balast + 1,1kg nisip + 1kg apa
proportii in galeti de 10L: o galeata ciment + 8,9 galeti balast + 1,1 galeti nisip + 12,6L apa
proportii in lopeti: o lopata de ciment - 9 lopeti de balast + o lopata de nisip + 4,2L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)
Reteta Beton Clasa C 6/7,5 - Marca B100
pentru 1mc: - ciment: 203 kg                   - 16 galeti de 10L        (aprox. 48 lopeti)
                    - balast 0-31mm: 2048 kg    - 120,5 galeti de 10L   (aprox. 361 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 192 kg          - 15 galeti de 10L        (aprox. 45 lopeti)
                    - apa: 165 kg                       - 16,5 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 10,1kg balast + 0,95 kg nisip + 0,8 kg apa
proportii in galeti de 10L: o galeata ciment + 7,5 galeti balast + 0,9 galeti nisip + 10,3L apa
proportii in lopeti: o lopata de ciment + 7,5 lopeti de balast + o lopata de nisip + 3,4L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)
Reteta Beton Clasa C 8/10 - Marca B150
pentru 1mc: - ciment: 279 kg                    - 21,8 galeti de 10L     (aprox. 65 lopeti)
                    - nisip 0-3mm: 663 kg           - 51 galeti de 10L        (aprox. 153 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 343 kg           - 24,5 galeti de 10L     (aprox. 73,5 lopeti)
                    - pietris 7-16mm: 439 kg       - 28,3 galeti de 10L     (aprox. 85 lopeti)
                    - pietris 16-31mm: 591 kg     - 35,8 galeti de 10L     (aprox. 107,5 lopeti)
                    - apa: 190 kg                        - 19 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 2,4 kg nisip 0-3mm + 1,2kg nisip 3-7mm + 1,6kg pietris 7-16mm + 2,1kg pietris 16-31
                        mm - 0,68kg apa
proportii in galeti de 10L: o galeata de ciment + 2,3 galeti nisip 0-3mm + 1,1 galeti nisip 3-7mm + 1,3 galeti pietris
                                        7-16mm + 1,6 galeti pietris 16-31mm + 8,7L apa
proportii in lopeti: o lopata de ciment + 2,3 lopeti nisip 0-3mm + 1,1 lopeti nisip 3-7mm + 1,3 lopeti pietris 7-16mm
                            + 1,6 lopeti pietris 16-31mm + 2,9L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)
Reteta Beton Clasa C 12/15 - Marca B200
pentru 1mc: - ciment: 320 kg                     - 25 galeti de 10L       (aprox. 75 lopeti)
                    - nisip 0-3mm: 647 kg            - 49,8 galeti de 10L    (aprox. 149,5 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 339 kg            - 24,2 galeti de 10L    (aprox. 72,5 lopeti)
                    - pietris 7-16mm: 429 kg        - 27,7 galeti de 10L    (aprox. 83 lopeti)
                    - pietris 16-31mm: 588 kg      - 35,6 galeti de 10L    (aprox. 107 lopeti)
                    - apa: 190 kg                         - 19 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 2,02kg nisip 0-3mm + 1,06kg nisip 3-7mm + 1,34kg pietris 7-16mm + 1,84kg pietris
                        16-31mm + 0,59kg apa
proportii in galeti de 10L: o galeata ciment + 2 galeti nisip 0-3mm + o galeata nisip 3-7mm + 1,1 galeti pietris
                                         7-16mm + 1,4 galeti pietris 16-31mm + 7,6L apa
proportii in lopeti: o lopata ciment + 2 lopeti nisip 0-3mm + o lopata nisip 3-7mm + 1,1 lopeti pietris 7-16mm +
                            + 1,4 lopti pietris 16-31mm + 2,5L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)
Reteta Beton Clasa C 16/20 - Marca B250
pentru 1mc: - ciment: 330 kg                       - 25,8 galeti de 10L     (aprox. 77,5 lopeti)
                    - nisip 0-3mm: 647 kg              - 49,8 galeti de 10L     (aprox. 149,5 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 339 kg              - 24,2 galeti de 10L     (aprox. 72,5 lopeti)
                    - pietris 7-16mm: 429 kg          - 27,7 galeti de 10L     (aprox. 83 lopeti)
                    - pietris 16-31mm: 579 kg        - 35,1 galeti de 10L     (aprox. 105,5 lopeti)
                    - apa: 190 kg                            - 19 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 1,96kg nisip 0-3mm + 1,03kg nisip 3-7mm + 1,3kg pietris 7-16mm + 1,75kg pietris
                        16-31mm + 0,56kg apa
proportii in galeti de 10L: o galeata ciment + 1,9 galeti nisip 0-3mm + 0,9 galeti nisip 3-7mm + 1,1 galeti pietris
                                        7-16mm + 1,4 galeti pietris 16-31mm + 7,4L apa
proportii in lopeti: o lopata ciment + 1,9 lopeti nisip 0-3mm + 0,9 lopeti nisip 3-7mm + 1,1 lopeti pietris 7-16mm +
                            + 1,4 lopeti pietris 16-31mm + 2,5L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)
Reteta Beton Clasa C 18/22,5 - Marca B300
pentru 1mc: - ciment: 376 kg                        - 29,4 galeti de 10L      (aprox. 88 lopeti)
                    - nisip 0-3mm: 528 kg               - 40,6 galeti de 10L      (aprox. 122 lopeti)
                    - nisip 3-7mm: 323 kg               - 23,1 galeti de 10L      (aprox. 69,5 lopeti)
                    - pietris 7-16mm: 429 kg           - 27,7 galeti de 10L      (aprox. 83 lopeti)
                    - pietris 16-31mm: 635 kg         - 38,5 galeti de 10L      (aprox. 115,5 lopeti)
                    - apa: 200 kg                             - 20 galeti de 10L
proportii in kg: 1kg ciment + 1,4kg nisip 0-3mm + 0,86kg nisip 3-7mm + 1,14kg pietris 7-16mm + 1,69kg pietris
                        16-31mm + 0,53kg apa
proprotii in galeti de 10L: o galeata ciment + 1,4 galeti nisip 0-3mm + 0,8 galeti nisip 3-7mm + 0,9 galeti pietris
                                        7-16mm + 1,3 galeti pietris 16-31mm + 6,8L apa
proportii in lopeti: o lopata ciment + 1,4 lopeti nisip 0-3mm + 0,8 lopeti nisip 3-7mm + 0,9 lopeti pietris 7-16mm +
                            + 1,3 lopeti pietris 16-31mm + 2,27L apa*
*in conditiile in care volumul de ciment/agregat ridicat de lopata folosita este de aproximativ 3,3 L (3 lopeti umplu galeata pana la 10L)

FOSA SEPTICA

Ce este un bazin vidanjabil?

Un bazin vidanjabil este un bazin realizat din pereti din beton, de
preferinta cu pereti armati pentru a se evita prabusirea zidurilor, care,
atunci cand este umplut, necesita vidanjare. Acest sistem de rezolvare a
problemei canalizarii, este unul din cele mai intalnite, datorita faptului ca
este usor de realizat, nu contravine legilor in vigoare, acesta find etans si
necontaminand mediul inconjurator si destul de ieftin de construit. In
schimb cand vorbim de costurile de exploatare, acestea se ridica, datorita
faptului ca necesita o vidanjare destul de frecventa.

Deasemenea in momentul vidanjarii se va crea un disconfort olfactiv
datorita mirosurilor neplacute ce vor fi generate in procesul de vidanjare,
mirosuri ce vor disparea deabia in cateva zile, mai ales in anotimpurile
calduroase.

 O alta problema ar fi spatiul pe care il ocupa o astfel de fosa vidanjabila,
acestea realizandu-se de dimensiuni mari pentru ca beneficiarul sa o poate
vidanja mai rar, in schimb trebuie luat in calcul ca o masina de vidanjare
poate incarca maxim 9mc de apa uzata, deci pentru a reusi sa goleasca o
fosa intreaga,va trebui sa faca mai multe transporturi, asta insemnand
inevitabil mai multi bani.

 Acest sistem este o solutie conforma cu legea, doar ca unii dintre noi,
din cauza costurilor ridicate de vidanjare, “uitam” sa hidroizolam peretii, ba
chiar mai mult, mai dam si niste gauri in peretii si fundul fosei, ca apa, sa
se inflitreze si sa scapam de vidanjarile dese.
Exista diferite tipuri de fose septice. Materiale din care se poate procura/construi o fosa pot fi:

- beton/caramida
 - fibra de sticla
 - polietilena
 - placi prefabricate

Exista varianta cumpararii unei fose septice “la gata” din comert sau construirea uneia din beton.
 Vorbim aici despre fosele din beton armat.

Cum se construieste o fosa septica din beton:

- Sapatura gropii. Dimeniunea acesteia va depinde de mai multe aspecte. Numarul de persoane care locuiesc constant in casa, cat de des este locuita casa, cate bai, cat de des vom chema serviciul pentru vidanjare si nu in ultimul rand cat de des se gateste.
 Un exemplu ar fi o fosa de 2,5 metri latime, 2,5 lungime si o adancime de 2,5 metri.

- Armarea peretilor, cu plase (sau pc52 / ob37 – vezi armarea la constructia beciului)

- Cofrarea peretilor. Se va face cofraj si se va arma si peretele ce va despartii cele doua compartimente. In general o fosa are doua compartimente. In primul compartiment vor ajunge materiile solide si va fi prevazuta intrarea tevii de canalizare, undeva mai sus.

- Turnarea betonului in cofraj

- Dupa cateva zile, in functie si de caldura de afara, se va incepe constructia placii fosei septice. Se va cofra si se va turna betonul exact ca la o placa normala de casa pentru etaj (vezi turnarea placii), insa va fi lasata o gura de acces pentru vidanjare, care se va acoperii cu un capac, in general de metal.
 Tot in placa trebuie lasata o gura de aerisire.

- Hidroizolatia fosei pe interior. Poti gasi in comert, in magazine specializate, mai multe tipuri de solutii hidroizolante.

Unde montam fosa septica?

Dupa ce avem toate avizele aprobate (autorizatia de constructie, certificatul de urbanism) pentru instalarea fosei, putem alege locul unde va fi montata.


ATENTIE !
Cerinte pentru realizarea campurilor de PERCOLARE :
1.Solul in care se va executa percolarea trebuie sa nu fie excesiv
nisipos pentru a nu permite infiltrarea imediata a apei tratate in panza
freatica.
Se va lua in considerare solul de la o adancime egala si mai mare
decat cea la care se instaleaza tunelele de percolare .
2.Liniile de percolare se vor amplasa astfel incat sa se pastreze o cota
de cel putin 2 metri fata de panza freatica cea mai apropiata.
4.Panta campului de drenaj trebuie sa fie maxima 1% si nu trebuie sa
se gaseasca intr-o arie susceptibila de alunecari..
5.Reteaua de percolare trebuie amplasata la o distanta mai mare de
30 de metri de orice put sau sursa de apa potabila.
Se va consulta orice alta sursa de date publica sau privata pentru a
estima adancimea apei subterane care trebuie sa fie cu cel putin cu 2
metri mai jos decat fundul liniei de percolare .
Apa deversata din fosele septice va fi preluata de vasele capilare ale
solului care vor actiona ca un filtru biologic prin procesul de
biodegradare anaeroba asupra efluentului percolat uniform in sol prin
reteaua de percolare . Gradul de purificare finala depinde intotdeauna
de factorii de incarcare si nivelul concentratiei de materii totale in
suspensie, activitatea bacteriologica si de asemenea
distanta pana la intalnirea cu apele subterane.
Cu cat volumul de dimensionare al fosei este mai mare, se considera
ca s-a efectuat si epurarea biologica deci in consecinta, vor necesita
intotdeauna conditii mai lejere legate de suprafata minima a campului
de drenaj. Campul de dispersie al apei drenate este in general 1 metru
pe directie orizontala si 0,7 metri pe adancime de la linia campului de
drenaj. Pentru mentinerea calitatatii apei din sol, panza freatica si
puturi de apa potabila in concordanta cu normele sanitare se vor
impune distante minime de siguranta pentru percolarea apelor
menajere astfel :
- Percolarea se executa la cel putin 1,5 metri adancime fata de de cota
0 a solului
- Partea inferioara a liniei de percolare va fi la cel putin 2 metri
deasupra panzei freatice
- Se va pastra o distanta minima de 30 de metri pe orizontala fata de
orice sursa de apa potabila.
Elemente de executie a campului de percolare:
- Suprafata minima de percolare necesara pentru apa menajera
produsa de o persoana este determinata de gradul de permebilitate a
solului si de randamentul sistemului de tratare.
- Linia de percolare este definita ca o excavatie cu latimea de minim
150 cm si cu adancimea de minim 150 cm, utilizand o metoda uzuala
de umplere de jur imprejur a tunelelor de percolare cu piatra (agregat)
16-32 mm. Sub stratul de agregat si tunelul de percolare se aseaza un
strat de piatra (agregat) 16-32 mm. Se mai recomanda ca pamantul de
umplutura de la suprafata sa prezinte o panta, astfel incat sa nu
permita stationarea indelungata a apelor de suprafata deasupra liniilor
de pecolare si acoperirea agregatului de deasupra tunelului de
percolare cu material geotextil.

Pretul unei fose la cheie, in comert, variaza intre 1500 ron si 8000 ron.

Constructia casei de la A la Z

Execuția unei construcții

Desi internetul devine un bun sfatuitor pentru clienti, este mai mult decat esential sa alegeti cu atentie executantii constructiei.Teoria nu e chiar grea cand te informezi regulat insa practica e baza!
Fiecare etapă de construcţie a unei case este legată de cele executate anterior şi de cele viitoare.Este importanta o strategie a succesiunii lor, astfel încât procesul tehnologic de construcţie să curgă firesc, fără inversiuni sau omisiuni şi fără să afecteze calitatea finală a construcţiei. Alegeți cu cap fiecare executant in parte (instalator,electrician,constructor) iar rezultatele se vor vedea și simți la final.

 E bine să nu uitaţi că ridicarea unei case începe de jos în sus şi dinspre afară către înăuntru. Presupunând că aţi rezolvat cu problema obţinerii autorizaţiilor necesare în construcţia unei case şi că sunteţi gata să treceţi la treabă, fundaţia va fi primul lucru de care vă veţi ocupa.

Luând seama la asta, vă veţi gândi din timp atât la o echipă de săpători (dacă vi se pare convenabil, poate chiar închiriaţi din timp un utilaj de săpat), cât şi la... prognoza meteo. Nu e bine să începeţi cu stângul: o succesiune de trei-patru zile ploioase v-ar putea enerva nemeritat şi e bine să vă păstraţi nervii pentru mai târziu! Aţi putea să vă gândiţi dinainte ce să faceţi cu pământul rezultat.Constructorii dispun uneori și de utilaje pentru transportul pamantului nefolositor. Totuși până la execuția fundației trebuie ținut cont de pantele de scurgere a apei, iar atunci ați putea intrebuința acest pământ.

Ridicarea casei, la exterior

Imediat ce fundaţiile sunt la locul lor, veţi intra în următoarea etapa: ridicarea zidurilor portante. Constructorii trebuie anunţaţi din timp în care zi îşi pot începe lucrul (veţi vedea că orice întârziere e importantă, mai ales dacă începeţi şantierul cu două-trei luni înainte de venirea toamnei), iar dumneavoastră trebuie să aveţi cumpărate toate materialele necesare (ciment, nisip, cărămizi etc).

A treia etapă, legată de cea dinainte, este montarea (turnarea) buiandrugilor deasupra uşilor şi ferestrelor. Sunteţi în mare eroare dacă socotiţi acest proces drept unul minor. Trebuie să ştiţi că buiandrugii, deşi neînsemnaţi ca suprafaţă, au un rol deosebit de important în structura unei clădiri, deci sunteţi obligaţi să-i trataţi cu atenţie deosebită.

De-acum puteţi să vă gândiţi la construcţia planşeului. E o etapă ceva mai grea decât ridicarea zidurilor, dar va marca trecerea de la nişte ziduri oarecare la unele care încep deja să arate a casă. Aveţi grijă să nu uitaţi diversele orificii pentru instalaţii! E mult mai sănătos să le faceţi acum, decât să spargeţi planşeul mai târziu.

Ei bine, aţi ajuns sus: de-acum puteţi monta acoperişul. Asta înseamnă că aţi cumpărat deja tot lemnul necesar (ar fi bine să fie cât mai uscat), cuie, holşuruburi, dar şi... învelitoarea. Trebuie să ştiţi dinainte cine vă va monta ţiglele (sau tabla). Cei mai mulţi furnizori de învelitori oferă şi echipe specializate pentru montarea acestora.

E bine să-i alegeţi pe ei şi nu pe nea Vasile de la colţ. Nu numai că ştiu bine ce fac, dar oferă şi garanţie!

Etape de construcţie, la interior

  De-acum sunteţi relativ în ordine cu exteriorul, prin urmare, vă puteţi muta la interior! Urmează ridicarea pereţilor despărţitori, o etapă foarte importantă atât funcţional, cât şi... moral. Veţi vedea casa, în sfârşit!     Chiar dacă e încă departe de a fi locuibilă, acum e momentul în care veţi înţelege dacă aţi făcut o bucătărie prea mică, o baie prea îngustă sau o sufragerie întunecată. Într-o oarecare măsură, lucrurile pot fi remediate.

  La capătul acestei etape, se poate trece la montarea uşilor şi ferestrelor precum și la tencuirea și izolarea fonica /termica la exterior. Casa dumneavoastră este complet etanşă, interiorul fiind izolat de exterior. Este momentul în care pe şantier apar instalatorii. Aceştia vor monta reţelele de apă, canalizare, electricitate, încălzire şi gaz metan. Va fi o succesiune rapidă de meşteri, cărora trebuie să fiţi pregătiţi să le faceţi faţă(mai mult decat atat ...atenție la alegerea meseriașilor). E o etapă foarte solicitantă, de la cumpărarea materialelor şi până la remedierea diverselor nereguli descoperite (n-ar trebui să vă miraţi dacă persoana care montează centrala se plânge de constructor, iar electricianul îl ponegreşte pe cel cu gazul).

  Va recomand să incepeți cu instalatorul apoi cu electricianul respectiv firma de gaz apoi intr-un sfarșit meseriașul cel mai responsabil de casa dumneavoastra ,constructorul!

  Când sunteţi absolut convinşi că toate instalaţiile sunt în regulă (nu acceptaţi argumente de genul „acum sunt ceva probleme la apă, haideţi să mergem aşa şi remediem mai târziu“, sigur veţi ieşi în pierdere!), puteţi turna şapele şi tencui spaţiile interioare. Aţi cam terminat cu lucrările grosiere; puteţi sărbători şi trece la placaje. E momentul pentru montarea gresiei, a faianţei, apoi pentru execuţia zugrăvelilor.

Realizarea instalaţiilor

O etapă importantă pentru operaţiunile de construcţie la interior o constituie realizarea instalaţiilor: de apă, electricitate, încălzire, precum şi a reţelei de canalizare. O bună calitate a acestora are un rol decisiv asupra calităţii construcţiei în ansamblu. De aceea, nu căutaţi costuri minime de realizare a instalaţiilor (cu proiectarea „după ureche“), ci aveţi în vedere cu orice preţ proiectarea corectă a unei instalaţii care să realizeze cu adevărat parametrii doriţi. Aţi cam terminat cu mizeria „în stil mare“. E momentul să montaţi corpurile de încălzire, lavoarul, WC-ul, robineţii şi tot ceea ce aţi mai cumpărat - căci le aveţi deja cumpărate, da? N-ar fi bine să fie altfel, să vă apucaţi tocmai acum să colindaţi prin magazine! Tot acum se poate monta şi aragazul.   Dacă faceţi mobila pe comandă, meşterii tâmplari trebuie să ştie precis unde va fi montată aceasta.

  Intr-un sfarșit ați ajuns la mobilat. Atenţie mare la modul cum vă plimbaţi cu dulapurile prin casă! Nu cumva să vă daţi prea aproape de colţuri sau să scăpaţi ceva greu pe gresie ori pe parchet! În acelaşi timp, veţi monta draperiile, corpurile de iluminat şi orice gadgeturi de care vreţi să fiţi însoţiţi (instalaţii audio, proiectoare etc.).

   Asadar,teoretic casa dumneavoastra este gata!Bucurați-va daca ați ales cu cap executanții fiecarei operațiuni!